Пайка и советы по вольтмоддингу для начинающих. На видеокарте резистор


Вольтмод референсных видеокарт GeForce 7950GX2 PCI-E

Все выпускавшиеся видеокарты GeForce 7950GX2 имеют одинаковый референсный дизайн. Они состоят из двух половинок, на каждой, из которой расположено по одному GPU G71 и 512Mb видеопамяти DDR3 (Samsung 1.4-ns). Так же каждая из половинок имеет свой собственный BIOS.

 

Одна половинка вставляется в PCI-E слот на материнской плате и получает питание через него. Она называется "parent PCB":

 

Вторая половинка никуда не вставляется, но в отличие от первой, имеет один разъём дополнительного питания PCI-E 6-pin, через который и получает питание. Она называется "daughter PCB":

 

Обе половинки соединяются между собой при помощи внутреннего SLI-моста:

 

Точки для мониторинга напряжений GPU и памяти:

По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.25V (оно одинаковое как для 2D и так и для 3D режима), а на памяти – 1.90V. Для мониторинга этих напряжений можно использовать дроссели "DELTA 1R0", которые есть на обеих половинках видеокарты:

Вольтмод GPU:

 

В качестве контроллера напряжения на GPU используется микросхема Intersil ISL6568 (Pin8=GND, Pin6=feedback, Pin23=Phase1, Pin19=Phase2), выполненная в корпусе типа QFN. Она расположена на обратной стороне каждой из половинок видеокарты, в правой верхней части (немного правее, чем контроллер напряжения на памяти Intersil ISL6549).

 

Карандашный вольтмод GPU на данной видеокарте невозможен, доступны только два других способа, которые можно использовать как по отдельности, так и вместе – VID (Voltage ID) вольтмод при помощи токопроводящего клея или маркера либо вольтмод с заменой резистора. Первый способ позволяет поднять напряжение на 0.05V (если соединить только два контакта, расположенных чуть выше ISL6568), 0.25V (если соединить только два контакта, расположенных чуть правее ISL6568) или на 0.30V (если соединить обе пары контактов). Вторым способом можно поднять напряжение сразу на 0.35V, то есть с 1.25V до 1.60V, если выпаять резистор, указанный на картинке выше как "remove this resistor and replace toK" и впаять на его место резистор с номиналом 50K Ом. 50

 

В качестве примера приведу фотографии VID-вольтмода GPU до 1.60V, сделанного при помощи токопроводящего клея "Контактол". Сначала пространство вокруг соединяемых точек было заклеено скотчем со всех сторон, а затем уже был нанесён клей:

 

После высыхания клея и снятия скотча на видеокарте остались только две дорожки, соединяющие нужные контакты и не задевающие ничего лишнего:

 

Вольтмод памяти:

 

Контроллер напряжения на памяти – Intersil ISL6549 (Pin7=GND, Pin4=feedback, Pin13=phase), расположен на обратной стороне каждой из половинок видеокарты, в правой верхней части, недалеко от разъёма для подключения внешнего SLI-моста.

Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 20K Ом переменный резистор между 4-й и 7-й ногами Intersil ISL6549. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление. Для измерения напряжения на памяти можно использовать ноги конденсаторов, указанных на картинке как "Vmem measure points".

Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этого графика:

Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти припаиваем 20K Ом переменный резистор между 4-й и 13-й ногами IntersilISL6549, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как "Reverse Pencil Vmem-mod".

www.modlabs.net

Пайка и советы по вольтмоддингу для начинающих / Overclockers.ua

Вступление

Ответственность за свои действия вы несете сами!

Допустим, вы разогнали свою видеокарту до предела. А что если хочется разогнаться еще? Остается вольтмод. Найти схему вольтмода для своей карты сегодня обычно не сложно. Затем нужно сделать выбор в пользу определенного вида вольтмоддинга. Можно выбрать карандашный вольтмод, приклеить резистор с помощью токопроводящего клея, или же осуществить пайку. Последний метод заслуженно считается самым надежным, и сложным одновременно.

О карандашном вольтмоде

Самый простой метод. Пара движений грифелем, и напряжение выросло. Минусов, конечно, много, но неоспоримым плюсом является сохранение гарантии. В качестве минусов следует отметить регулирование сопротивления в определенных пределах (если сопротивление резистора менее 100 Ом, то про карандаш можете забыть), ненадежность, и еще добавлю кое-что от себя. Когда я вольтмодил память на ATI Radeon X1600 Pro, мне было очень сложно найти подходящий карандаш. Были проверены все имеющиеся в наличии простые и цветные карандаши, а также женские косметические карандаши (!), а снизить сопротивление смог только завалявшийся с перестроечных времен старичок.

Снаряжение

Итак, вы - человек, никогда не державший в руках паяльника (или осиливший только детекторный приемник :) ), решили делать "паяльный" вольтмод. Скорее всего, пальника у вас нет. А если и есть, то он похож на изображенный снизу агрегат.

Вольтмодить таким можно, но сложно (проверял). Советую приобрести паяльник изображенный сверху. Паять им куда удобнее.

Так же необходим флюс. Он используется для обезжиривания припаиваемых элементов. По старой привычке, в большинстве случаев, для этих целей используется канифоль. Также в сети появлялась информация, что в качестве флюса можно использовать анальгин или же аспирин, но эти данные не проверялись.

В обязательном порядке должен быть припой, который выступает в качестве проводника при пайке. Сейчас обычно производится в форме проволоки, скрученной в спираль. Нам нужен сплав Розе.

Провода. Можно использовать любые подходящие медные провода.

Резисторы бывают постоянные и переменные. Как следует из названия, сопротивление постоянных резисторов неизменно, а у переменных изменяется. Вот, например, резисторы постоянного сопротивления:

А вот переменные:

Можно, конечно, использовать и "махину", изображенную слева, но для вольтмоддинга обычно используются подстроечники (справа).

Мультиметр служит для замера сопротивления, напряжения, силы тока, поиска коротких замыканий, прозвонки цепей и т.д. Вольтмод без него - лотерея.

Также для вольтмоддинга следует использовать пинцет.

Приступим

Паять необходимо либо к микросхеме-стабилизатору, отвечающей за питание, либо к определенному резистору. Что выбрать? Зависит от того, где это сделать проще. Порой ноги микросхемы и расстояние между ними крайне малы, а альтернативных точек вольтмода нет. В этом случае на помощь приходит мультиметр. Для начала, как правило, одна из ног микросхемы, к которой надо паять - это земля. Как это проверить? Включаете мультиметр на поиск короткого замыкания и тыкаете одним щупом в ногу микросхемы, а другим к минусу электролитического конденсатора. Если контакт есть, то пайку можно осуществлять вместо этой ноги на минус конденсатора, или просто воткнуть провод в минус разъема "молекс". Вместо другой ноги тоже можно отыскать место для пайки, например, ближайшие к нужной микросхеме резисторы.

Итак, место пайки выбрано. Теперь нужно подпаять провода к ногам подстроечника. Для этого его ноги следует залудить. Делается это так. Сначала дотрагиваемся паяльником канифоли.

Затем проводим концом пальника с канифолью по ноге, потом "подбираем" на паяльник немного припоя.

Далее проводим по ноге, которая при этом покрывается ровным тонким слоем припоя. Теперь наматываем на ногу виток провода, "трогаем" канифоль и припой и дотрагиваемся ноги с проводом - провод припаян. Можно сразу, макнув паяльник в канифоль, взять на него припоя и паять. Эффект тот же, действий меньше.

Проводки следует припаять к одной из крайних и средней ног переменника. Также можно закоротить вторую крайнюю ногу со средней.

Другие концы проводов необходимо уже паять непосредственно к видеокарте. Оголенный конец провода при этом должен быть достаточно коротким. Можно залудить 1 см провода, а потом оставить от него около 2 мм.

На этом кончике следует оставить лишнюю капельку припоя. Затем прикладываем провод к месту пайки (можно использовать для этого пинцет)

И прикасаемся на пару секунд (не более!) паяльником, так чтобы оставленная лишняя капля растаяла и "соединилась" с уже имеющимся в месте пайки припоем. При этом важно следить за тем, как бы не спаять воедино несколько близлежащих площадок. Получится примерно так:

Таким же образом припаиваем и второй провод.

Теперь выкручиваем переменник на максимум (не забывая проверить сопротивление мультиметром), проверяем, не закоротили ли чего, и затем вставляем видеокарту в материнскую плату. Включаем и замеряем напряжение. Оно почти не изменилось, лишь чуть-чуть выросло. Понемногу уменьшаем сопротивление подпаянного резистора и замеряем напряжение.

Останавливаемся на запланированной, и при этом разумной (!) отметке. Убеждаемся, что видеокарта при данном напряжении ведет себя стабильно. Для этого очень желательно пару часов поиграть в любимую 3D игру, или прогнать в течение такого же времени специальные тесты типа 3DMark.

Когда желаемый результат достигнут, извлекаем карту из "системника", отпаиваем переменник, замеряем его сопротивление и подбираем постоянный резистор близкого по значению сопротивления. Припаивать его можно так: изгибаем ножки в нужной форме.

Отрезаем необходимую длину и залуживаем, оставляя немного лишнего припоя (на фото для наглядности припоя несколько больше, чем надо):

Затем просто подпаиваем его к нужным ногам микросхемы, резистору. Например, вот так:

А вот, для примера, разные варианты:

Предупреждение

Не стоит задирать напряжения очень высоко. Повышенное напряжение понижает ресурс чипов. Очень часто один и тот же видеочип или память имеют разные напряжения питания в зависимости от частоты. Если хотите жить с видеокартой долго и счастливо, то лучше ограничиться 10% прибавкой к максимальному документированному напряжению данного чипа/памяти. Также следует позаботиться об улучшении охлаждения видеокарты, так как с повышением напряжения повышается температура элементов.

Пример

В качестве примера рассмотрим вольтмод Sapphire Radeon X1600 XT.

За напряжения, как чипа, так и памяти отвечают стабилизаторы RT3292A. Паять надо к 5-ой и 7-ой ноге микросхемы. По умолчанию сопротивление между этими ножками 660 и 80 Ом для памяти/чипа соответственно. Используем подстроечники на 22 и 5 кОм.

Для чипа:

Для памяти:

Повышение напряжения памяти к положительным результатам не привело. При вольтмоде чипа было решено остановиться на 1,57 В вместо дефолтных 1,4 В.

Место подстроечника занял постоянный резистор:

Частоты карты по умолчанию - 587/1377. Разгон с родным охлаждением - 634/1502, разгон Zalman VF700 AlCu+Vmod - 695/1530. Цифр из Марков приводить не буду, не об этом статья :)

Последний совет

Итак, вольтмод помогает немного повысить производительность видеокарты. Надеюсь, она поможет оверклокерам сделать первый в жизни вольтмод, а кого-нибудь убережет от ошибок. И напоследок, если что-то пошло не так, в сети есть интересный материал об избавлении от следов пайки.

Удачи!

Благодарю Tune'D за рецензирование.

www.overclockers.ua

Как убить видеокарту NVIDIA GTX580 / Блог компании ИД iZine / Хабрахабр

С каждым новым поколением видеокарт производитель, а в нашем случае речь пойдет об NVIDIA, дорабатывает «защиту от дурака». Известно немало случаев, когда в сервисные центры приносят спаленные по глупости видеокарты. Перегрелась из-за плохого охлаждения в корпусе или плохо прикрученный винтик упал на карту во время работы, или напряжение на GPU скакануло. Хотя многие производители и поддерживают оверклокинг, NVIDIA как раз входит в их число, но эти всевозможные защиты создают массу сложностей для оверклокеров.

С каждой новинкой разгон видеокарты для нас, экстремальных оверклокеров, становится все сложнее. Защит от перегрева, перенапряжений все больше, а обойти их труднее. Как преодолеть все мыслимые и немыслимые защиты я постараюсь рассказать вам в этом топике.

Сразу скажу, что все описанное ниже мы делали на свой страх и риск, и повторять вам не советую.

Защиты:

— датчик температуры. Спасает от перегрева и мешает разгону. Для многих экстремальных оверклокеров припаять пару проводков на определенные ноги резистора для управления напряжением не вызывает труда, а вот на удаление транзистора/резистора отважится далеко не каждый. Ведь таким образом вы сразу лишаетесь гарантии производителя. Чем же ненавистен так этот датчик? При слишком высоких температурах он спасет вашу видеокарту от неминуемого перегрева. Но с другой стороны, оверклокерам он не позволит достигнуть максимальных частот. При достижении отрицательной температуры (для GTX580 это -70-80 градусов по Цельсию) датчик будет думать, что происходит что-то странное и будет выключать видеокарту. Для обхода данной защиты существует отличный метод — выпаять транзистор и пару резисторов и замкнуть нужные ноги.

— Slow mode. При слишком высоких частотах ядра и памяти видеокарта переключается в энергосберегающий режим, сбрасывая частоты. Ещё опытным путем мы установили, что также есть и зависимость от температуры. Например, при 1100 МГц по ядру и -65 градусах включается Slow mode, хотя при -60 все работает отлично. Но при выставлении 1140 МГц на ядро и температуре -60 видеокарта также выпадает в Slow mode. Избавиться от данной защиты тоже несложно. Ликвидация тех же самых резисторов и транзистора + специальная версия BIOS. Данная проблема появилась не так давно — с выходом GTX480. Решение появилось практически сразу — греческий оверклокер hipro5 выложил отредактированный BIOS, в которой режим Slow mode был выключен. С GTX580 ситуация повторилась. И дело даже здесь не в умениях греческого оверклокера, а в том, что он не пожалел денег на покупку утилиты для редактирования нвидовских BIOS-ов.

— vGPU Mod. Nvidia разрешает изменять напряжение на графическом процессоре, но максимальный порог значений слишком низкий для экстримальных оверклокеров. Есть два пути решения. Первый, наиболее простой, использовать утилиту MSI Afterburner версии с приставкой X — это специальная версия с увеличенными лимитами по частотам и напряжениям. Второй способ сложный, но и более надежный. Нам понадобится 100 Ом-ный резистор, сопротивление лучше сразу выкрутить на максимум. На контроллере iChill, отвечающим за напряжение на ядре, находим две нужные нам ноги и припаиваем резистор. Понижая сопротивление, мы увеличиваем напряжение. Вплоть до 1,35-1,40В ядро отзывается на повышение напряжения, и частоты стабильно растут.

— vMem Mod. Память на сегодняшний день не так сильно влияет на производительность, но для покорения рекордов без вольтмода памяти не обойтись. Со стандратным напряжением 1,65 В память гонится до 2400 МГц, после повышения напряжения до 1,8 В разгон увеличивается до 2550-2600 Мгц. Нам понадобится 50 кОм-ный резистор, который будет управлять напряжением на памяти.

— vPll Mod. Позволяет поднять напряжение на шине обмена данных и увеличить стабильность GPU на высоких частотах. Данную модификацию мы делать не стали, так как при использовании карты со стандартным охлаждением (т.е. на плюсовых температурах) вероятность выхода из строя очень велика.

Замыкаем ноги, и видеокарта способна работать при -196 градусах по Цельсию:

Контроллер напряжений iChill, примененный в GTX580, достаточно новый, а даташиты на него находятся под NDA. Поэтому все новости о вольтмодах видеокарт мы узнаем непосредственно от разработчиков. В этот раз «героем нашего времени» стал бывший сотрудник компании EVGA, а ныне работник ASUS, известный в мире оверклокинга под ником Shamino.

vGPU Mod готов:

Делаем vMem Mod и осталось только мониторинг напряжений посадить. Сделать мониторинг проще всего и удобнее из обычного 4 pin molex. Можно, конечно, не заморачиваться и каждый раз лазить с мультиметром проверять нужные напряжения на определенных точках замера с оборотной стороны платы. Но, на наш взгляд, намного удобнее сделать такой мониторинг и постоянно следить за перепадами напряжений.

Итоговый результат:

Тестовый стенд:

— процессор Intel Core i7 990X @ 5892 МГц; — материнская плата EVGA X58 SLI Classified; — оперативная память 2х 2 Гбайт Corsair Dominator GTX2; — видеокарта NVIDIA GTX580 1230/2500 МГц; — жесткий диск ADATA SSD 128 Гбайт 596; — блок питания Antec TPQ 1200 Ватт; — операционная система Windows 7 64 бит.

В качетсве тестовой утилиты в этот раз мы отказались от стандартных пакетов 3DMark и решили проверить свои силы в популярном DirectX 11 бенчмарке Heaven:

Итогом стало 1 место в мире на одночиповой видеокарте.

Заключение:

Полученным эффектом, да и проделанными модификациями мы остались очень довольны. Во-первых, все сделанное нами добавило стабильности на высоких частотах. Во-вторых, данные моды позволили нам увеличить разгонный потенциал на 130 МГц для графического процессора и на 150 МГц для видеопамяти. Как говорится «мы за ценой не постоим», и в итоге в ещё одной категории на Hwbot.org на первом месте красуется российский триколор.

Более детальный обзор новинки ждите в новогоднем номере компьютерного журнала «i».

Благодарим компанию NVIDIA за предоставленную видеокарту, а также человека «с прямыми руками» — Алексея aka Lex_ за мастерски выполненные моды.

habrahabr.ru

Почти всё о вольтмоддингах видеокарт – 2. Теория и подготовка - Лаборатория

Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – пару модулей памяти OCZ PC3500 и фирменную футболку сайта.

После написания статьи "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт" мне стали регулярно приходить письма с просьбой помочь с вольтмодом той или иной видеокарты. С течением времени стало понятно, что 90% обратившихся ко мне за помощью не только не представляют себе даже в общих чертах, какую информацию нужно при этом предоставить, но и просто-напросто не могут найти уже существующие гайды (руководства) – неправильно ищут. Но это лишь часть тех предпосылок, которые обусловили выход в свет именно теоретической статьи.

Данный материал состоит из двух глав. Первая предназначена для тех, кто не хочет или не может самостоятельно осилить разработку вольтмода и намеревается найти готовое руководство в Интернет или же обратиться на форум за помощью (в случае неудачи с поиском). В такой ситуации я предполагаю, что опыт работы с паяльником у вас минимален, посему приведу некоторые рекомендации и советы по поводу самого процесса пайки, необходимых материалов, инструментов и т.п.

Вторая глава предназначена для тех из вас, кто обладает базовыми знаниями схемотехники, умеет (пусть даже поверхностно) читать схемы, но не знаком с вольтмодификацией стабилизаторов, – возможно, вы сможете научиться находить места для пайки и определять номиналы нужных резисторов самостоятельно. Однако если фраза "провести замеры напряжений на конденсаторах" ставит вас в тупик, если вы не можете найти на схемах резистор/транзистор/конденсатор, если вам не известно отличие последовательного соединения от параллельного, то целесообразность прочтения второй главы данного материала оставляю на ваше усмотрение. Эта часть статьи написана настолько простым и понятным языком, насколько возможно с точки зрения схемотехники, а не начинающего вольтмоддера. Рассмотрено несколько случаев "обычных" (несложных) вольтмодов стабилизаторов. Для опытных хочу отметить: местами я буду допускать чрезмерные упрощения, опускать сложные моменты и т.д. Прошу меня за это не судить, такова специфика данного материала.

Из уст начинающих вольтмоддеров часто можно услышать вопросы о правильности выбора типа резистора, "что делать с третьим контактом переменника", где замерить напряжения, почему на карте три стабилизатора, а не два (один для питания памяти и один для ядра), как нумеруются ноги микросхем и т.д. При этом невидимой остаётся подводная часть айсберга – то, о чём начинающий вольтмоддер даже не догадывается. Ответы на большинство таких вопросов вы сможете найти в этой статье.

Внимание! Я не несу никакой ответственности за любые последствия практического применения материала данной статьи – вы действуете на собственный страх и риск. Я настоятельно не рекомендую выполнять вольтмод, если что-либо вам непонятно – рабочая видеокарта с обычным разгоном во много крат ценнее испорченной неграмотным вольтмодом. Не забывайте, что неудачная вольтмодификация цепей питания может привести не только к порче самой карты, но и к выходу из строя материнской платы (в частности, слота AGP/PCI-E) и других компонентов ПК.

Содержание:

1. Теория, советы и рекомендации:

2. Немного схемотехники:

Пункт 2.2 предусматривает обязательное и внимательное изучение пункта 2.1.

Здесь я приведу цитату из статьи "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт": "В целом, вольтмоддингом называют любой способ повышения питания на какие-либо элементы платы (за исключением предоставленных производителем девайса – из БИОСа, перемычками, вкладками в драйверах или специальным программным обеспечением). В подавляющем большинстве случаев вольтмоддингом является припайка шунтирующего сопротивления (обычного резистора) к определённым ножкам микросхемы стабилизатора питания".

Различают следующие виды вольтмодов:

  • Аппаратный – предусматривает вмешательство в систему питания путём уменьшения сопротивления (резистора), установленного в цепи стабилизатора. Здесь можно выделить следующие методы:
    • Метод пайки. Это самый распространенный и надёжный метод. Его недостаток – потеря гарантии. Метод заключается в припаивании дополнительного резистора к управляющим контактам стабилизатора (в "классическом" случае).
    • "Карандашный" метод. Основан на электрофизических свойствах графита (карандашного стержня). Заключается в прорисовке дорожки возле распаянного на плате резистора. Графитовая дорожка представляет собой дополнительный резистор (проводник тока), который уменьшит сопротивление резистора, установленного в цепи стабилизатора. Сохраняет гарантию, но ненадёжен и неточен. Может быть недолговечным ввиду того, что графит со временем осыпается. Метод применим в качестве пробного.
    • Метод приклеивания контактов дополнительного резистора к управляющим контактам стабилизатора. Сохраняет гарантию, но ненадёжен и трудоёмок в случае подключения к небольшим по размеру стабилизаторам.
  • Программный – предусматривает редактирование BIOS (basic input-output system – базовая система ввода-вывода) видеокарты. Как правило, метод имеет узкий диапазон напряжения, то есть его поднятие выше определённой величины невозможно. Преимущества – сохранность гарантии, невозможность "угробить" видеокарту (некорректная прошивка BIOS'a – дело поправимое). Недостатки метода: применимость далеко не ко всем видеокартам (точнее, лишь к небольшому их числу), малое относительное увеличение напряжение, невозможность повышение напряжения на памяти.

В данной статье пойдёт речь об аппаратном вольтмоддинге. Какой из его методов применить вам – выбирайте сами.

Итак, наша цель – повысить напряжение питания ядра и памяти видеокарты для достижения больших частот по сравнению с обычным разгоном. Для этого нужно "обмануть" стабилизатор питания. В общих чертах стабилизатор на видеокарте работает следующим образом:

  • Стабилизатор питается от напряжения большего, чем выдаёт сам. К примеру, питание берётся от линии +5 В, стабилизатор выдаёт +1.5 В (допустим, так питается ядро нашей видеокарты).
  • Различают регулируемые и нерегулируемые стабилизаторы. Нерегулируемые выдают определённое напряжение, ни больше, ни меньше. Их вольтмод сложен и в данной статье не рассматривается. Ныне на картах такие стабилизаторы применяются весьма редко.
  • Регулируемый стабилизатор может выдать меньше или больше условно рассматриваемых +1.5 В. Границы эти зависят от самого стабилизатора и схемы его включения.
  • Напряжение, выдаваемое регулируемым стабилизатором, задаётся, как правило, резисторами, включёнными в цепь определённых выводов, и контролируется самим стабилизатором. Контроль осуществляется замером выходного напряжения: если оно меньше требуемого, стабилизатор его увеличивает. То есть, нам необходимо заставить стабилизатор "думать", что напряжение упало ниже требуемого и его нужно увеличить. Именно для этого нужен дополнительный резистор.

Таким образом, вся соль вольтмода лежит в определении номинала резистора и места, куда его паять. Подробнее об этом сказано в пункте 2.1.

Для того чтобы вам было понятно, о чём идёт речь в статьях, ветках форумов и т.п., посвящённых вольтмоду, я привожу этот словарь. Указанные диапазоны напряжений характерны для обычных игровых карт от GeForce 2 до GeForce 6800 Ultra, от Radeon 7000 до Radeon X850XT PE.

  • Vgpu (Vcore) – напряжение питания ядра видеокарты. Находится в пределах 1.1–2.1 В.
  • Vdd – напряжение питания входных буферов памяти и внутренней логики микросхем. Находится в пределах 2.5–2.9 В.
  • Vddq – напряжение питания выходных буферов памяти. Находится в пределах 2.5–3.3 В;
  • Vin – напряжение на входе стабилизатора питания.
  • Vout – напряжение на выходе стабилизатора питания.
  • Vref – условно можно назвать "базовым" напряжением стабилизатора. Его повышение зачастую довольно опасно.
  • FB (FB1, FB2) – так обозначаются контакты обратной связи импульсного стабилизатора (так сказать "контрольные выводы").
  • GND – "ground", то есть "земля". Фактически, это чёрный провод молекса (разъёма питания винчестеров и оптических приводов). "Землю" можно "взять" как с молекса, так и с самой платы.
  • Adjustable (Adj, иногда Vsense или Sense) – так обозначаются контакты обратной связи линейного стабилизатора ("контрольные выводы").
  • ООС – обратная отрицательная связь (по ней идёт сравнение между эталонным напряжением и выходным).
  • Даташит (Datasheet) – техническое описание параметров, свойств типичной схемы включения стабилизатора (применительно к нашему случаю). Искать его нужно на www.alldatasheet.com, понадобится Adobe Acrobat Reader.
  • Микросхема ("микруха") – обычно под этим словом на форумах имеется в виду "стабилизатор".
  • Резистор ("резюк") – сопротивление (основная деталь для вольтмода, продаётся в любых радиомагазинах и на рынках).
  • "Переменник" – резистор переменного сопротивления.
  • Стабилизатор ("стабель") – контроллер (микросхема), стабилизирующий питание.
  • Шунт – резистор, допаиваемый на плату для вольтмода.

Как правило, в Google, Yandex или другие поисковики задаётся поиск чего-то вроде "Вольтмод Sapphire Atlantis Radeon 9600XT". Разумеется, для начала это правильный подход. Однако совсем необязательно, что вы найдёте то, что нужно. Кроме того, при заметном снижении цен в условиях выхода новых линеек видеокарт появляются новые дизайны "старых" плат. Этим, судя по всему, достигается снижение себестоимости. Применяются иные схемы питания плат, и начинающий вольтмоддер опускает руки... В такой ситуации часто задаются вопросы на форуме, как "завольтмодить" такую-то карту на нереференсном (то есть нестандартном) дизайне.

Тем не менее, нередки случаи, когда всё, что нужно, есть в Интернет. Вся суть в том, что, не найдя точного вольтмода своей карты, нужно искать вольтмод стабилизаторов, применённых на вашей карте. Так, например, если для видеокарт GeForce 4 Ti4200 применялась память TSOP 4(5) ns, то идентичные чипы памяти часто можно встретить и на Radeon 9550/9600, FX5600XT и так далее. Это лишь единичный пример. Действительно, если на разных видеокартах можно встретить не просто идентичную память, но и память из одной партии, то логично ожидать одинаковых или очень похожих схем питания (могут отличаться лишь номиналы деталей). Более того, если ядра разных видеокарт имеют незначительно отличающиеся напряжение питания и энергопотребление, то и питание ядер местами может быть во многом сходно.

Итак, необходимо найти на карте микросхемы и ввести их маркировки, скажем, в Google с пометкой "искать в русском" (дабы найти русскоязычное руководство). Вот примеры того, как могут выглядеть микросхемы (стабилизаторы):

SC1175 и APW1175 AMS1085 и ISL6522

На каждой из микросхем импульсных стабилизаторов есть пометка (риска, ямочка), которая называется ключом. Нумерация ног идёт от левой нижней ноги (ключ слева) против часовой стрелки. На линейных стабилизаторах (например, AMS1085) нумерация ног идёт слева направо (ноги вниз).

Вам придётся переписать все маркировки со всех микросхем и задать по ним поиск. Однако следует обязательно учесть следующее: одни и те же стабилизаторы (например, SC1175, ISL6522) могут питать не только ядро или только память, но и то, и другое. То есть, один стабилизатор может питать, скажем, память (Vdd и Vddq) а второй ядро (Vgpu). Кроме того, если в найденном вами материале стабилизатор питает ядро, а на вашей карте память, то применяемые для вольтмода резисторы могут быть отличны. В таком случае (тем более, если ничего похожего в Интернете вы не нашли) лучше всего обратиться на форум, выложив всю информацию:

  • Точное название карты, для проформы. Вопреки сложившемуся мнению, это малополезная для вольтмода информация.
  • Фотографию (если нет цифрового фотоаппарата, плату можно отсканировать) размером от 640х480 до 1024х768. Очень большой размер обычно не нужен. Для его уменьшения откройте снимок в Adobe Photoshop, далее следуйте путём Файл – сохранить для Web – формат файла jpg, качество 33% и задайте размер картинки (image size).
  • В любом графическом редакторе (хоть в Paint) следует пронумеровать все микросхемы. Просто проставьте цифры 1, 2, 3... Также дайте список полных маркировок (полностью всё, что там написано) микросхем.
  • Весьма желательны замеры напряжений на всех крупных конденсаторах. Зачастую при необычном дизайне такие замеры помогают определить, что к чему. Можно поступить аналогично – пронумеровать (или обозначить буквами) конденсаторы и ниже привести список напряжений. Напряжения снимаются при включенном ПК в режиме 3D. Будьте осторожны и внимательны!

В результате всё должно выглядеть примерно так:

  • 1. IDT QS32576
  • 2. 1575 PGEC
  • 3. Silicon Image Sil164CT64
  • 4. APL5331 GF7376
  • А. 5.07 В
  • Б. 2.73 В
  • В. 11.92 В
  • Г. 1.4 В
  • 5. 1575 PYEB
  • 6. ATMEL408 25F512N
  • 7. 3AH556EK ACTO8

Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.

Итак, для вольтмода вам понадобятся:

Паяльник. На фото ниже показаны паяльники сравнительно с размерами микросхемы (чуть ниже жала), к которой придётся подпаиваться.

Скорее всего, у вас дома имеется лопатообразный монстр 220 В мощностью 40–60 Вт. Это самые распространенные паяльники:

Такие паяльники малопригодны для вольтмода. Разумеется, опытными руками можно завольтмодить и таким... Но гораздо более предпочтительны паяльники 18–25 Вт с питанием 12 В. Не следует применять маломощные паяльники (например, 6 Вт при 6 В) – их мощность обусловит необходимость долго держать жало на спаиваемых элементах, что, в силу теплопроводности, вызовет нагрев стабилизатора (допустим, паяется прямо к ногам микросхемы).

Пожалуй, самым простым вариантом будет паяльник 25 Вт 220 В. Желательно заузить жало (на картинке жало не заужено):

Имеется третий вариант – игольчатый паяльник 40 Вт 220 В. Для того чтобы жало не нагревалось слишком сильно, его можно выдвинуть на 1-2 сантиметра:

Такой паяльник стоит 1$ и, пожалуй, в случае покупки дешёвого паяльника для вольтмода, является лучшим выбором.

Если применяется паяльник на 220 В, перед пайкой его необходимо выключить из розетки.

Резисторы. Различают переменные ("с ручкой"), подстроечные ("под отвёртку") и постоянные резисторы. Выглядят соответственно так:

В вольтмодах чаще всего применяются переменные и постоянные резисторы. Мне нравятся компактные (паяются прямо на ноги стабилизатора) подстроечники под крестовую отвёртку.

Переменные и подстроечные резисторы меняют своё сопротивление при вращении. Бывают 3-контактные и более. Лучше всего самый простой, 3-контактный. Для вольтмода используется средний контакт и любой из крайних. Третий можно оставить невостребованным или замкнуть со средним. Крупногабаритные подстроечники неудобны для вольтмода, их лучше не применять. Желательно использовать качественные резисторы (для более плавного изменения напряжения).

Постоянные резисторы различают по классу точности и мощности. Класс точности нас интересует мало. Мощность – минимальная. Самые распространенные резисторы– это 0.125 Вт, 0.25 Вт, 0.5 Вт и более. Лучше всего подойдут 0.125 Вт.

Cнизу вверх 0.125 Вт, 0.25 Вт, 3 Вт

Провода. В случае применения резистора переменного сопротивления его подключение к плате выполняется посредством проводов. Провода следует брать медные многожильные. Толщина провода должна соответствовать размеру места пайки (толщине ноги микросхемы, габариту контакта резистора на плате и т.д.). Нежелательно применять довольно распространённый телефонный импортный провод – он предназначен для обжимки, а не для пайки и является довольно ломким. Разумеется, одножильный отечественный не подойдёт тем более. Подойдут провода AWG26 или тоньше. Главное – провод должен быть не ломким и мягким. В случае вольтмода памяти старайтесь сделать провод как можно короче, иначе могут появиться наводки, что приведёт к искажению изображения. Для ядра это менее критично, но и здесь длинные провода могут в отдельных случаях свести на нет всю пользу вольтмода.

Флюс и припой. Флюс в своём простейшем виде – это канифоль (чтобы получить жидкий, её можно раскрошить и растворить в спирте). Флюс предназначен для защиты места пайки от окисления из-за нагрева паяльником. Подойдёт любой неагрессивный (не содержащий кислоту) флюс, например Ф1. Припой (олово) лучше всего взять импортный – он не такой тугоплавкий, как отечественный.

Цифровой тестер (мультиметр). Неотъемлемый атрибут вольтмода. Необходим как минимум для контроля напряжений. Стоит цифровой тестер от 3$ (DT830 слева). Предпочтительно приобрести более-менее приличный за сумму порядка 9$ (DT9208A справа):

Подробнее об использовании тестеров можно прочитать здесь.

Кроме вышеперечисленного желательны: подставка для паяльника, узкогубчики (пинцет), кусачки, настольная лампа.

Запомните, беспорядок на столе и отсутствие инструмента – злейшие враги паяльного дела.

Для вольтмода вам понадобятся как минимум паяльник, резистор и тестер (мультиметр).

Даже после правильного выполнения вольтмодификации существует вероятность выхода карты из строя. Основные причины следующие:

1. Ненадёжность припайки проводов, оставленный висеть как попало на этих самых проводах резистор переменного сопротивления, применение ломких проводов. В этом случае возможен отрыв провода и замыкание. Мне известен случай выход из строя GeForce 5900XT по причине случайного задевания рукой провода вольтмода – человек при контроле на ощупь температуры платы, случайно зацепив провод, оторвал его. Оголённый конец, "проехавшись" по контактам платы, привел к пробою системы питания карты, выгоранию чипов памяти, расплавлению (!) дорожки питания AGP слота на материнской плате.

Провода следует фиксировать на плате силиконовым термоклеем, скотчем, канцелярскими прищепками так, чтобы не повредить ни плату, ни провод. Возможен вариант размещения резистора на заглушке-брекете для задней стенки корпуса. Если вы не нуждаетесь в возможности изменить напряжение в любой момент и остановились на каком-либо конкретном значении, рекомендую отпаять переменник, замерить его сопротивление и применить резистор постоянного сопротивления, убрав все провода с платы.

2. Перегрев и выход из строя ядра/памяти или силовых элементов питания видеокарты. После вольтмодификации энергопотребление (а значит, и нагрев) видеокарт значительно возрастает – позаботьтесь об охлаждении не только ядра/памяти, но и стабилизаторов, транзисторов и других сильно нагревающихся элементов питания карты.

3. Превышение допустимых напряжений, пробой элементов схемы питания платы вследствие перегрузки из-за чрезмерного энергопотребления. В погоне за мегагерцами не забывайте, что у карты есть свой предел. Не поднимайте напряжение на ядре более чем на 30%, на памяти – более чем на 10–15%. Для noname видеокарт с упрощенной разводкой рекомендую не более 20% и 10% соответственно.

Итак, выше я упоминал, что стабилизатор – это микросхема (контроллер), которая стабилизирует напряжение. Обычно на видеокарты устанавливают следующие:

  • Импульсные стабилизаторы. Как правило, имеют восемь и более ног, внешне похожи на обычную микросхему.
  • Линейные стабилизаторы. Внешне похожи на мощный транзистор (полевик или МОСФЕТ – чёрный, квадратный, с тремя (средняя часто откушена) или пятью ногами).

Возможны схемы, при которых маломощный импульсный стабилизатор не питает напрямую ядро/память, а управляет силовыми транзисторами. В таком случае вся нагрузка ложится на плечи последних. Вот так выглядит распаянный на плате силовой транзистор:

Иногда могут применяться одинаковые импульсные стабилизаторы для питания ядра и памяти, включённые по разным схемам. В целом существует множество различных способов получить стабилизированное напряжение.

Рассмотрим простейший случай включения линейного стабилизатора на примере AMS1117:

Даже если вы не умеете читать схемы, постарайтесь прочесть внимательно нижеприведённый текст.

Давайте подумаем, как нам "завольтмодить" этот стабилизатор :-). При взгляде на формулу, данную в PDF-даташите, совершенного очевидно, что нужно либо уменьшить сопротивление R1, либо увеличить R2. Для первого варианта достаточно подпаять резистор параллельно R1. Их общее сопротивление будет менее R1, что приведёт к увеличению напряжения Vout. Но здесь есть "подводный камень" – несмотря на все предупреждения о том, что если применяется резистор переменного сопротивления, его нужно предварительно выставить в положение "максимум", имеются случаи выхода карт из строя в результате использования положения "минимум". При R1=0 Ом выходное напряжение фактически равно (на самом деле чуть меньше) Vin. То есть, вместо нужных вам, скажем, 1.5 В вы можете получить все 5 В.

Более трудоёмким, но менее опасным является увеличение сопротивления R2. Допустим, мы зададим максимальное напряжение 1.8 В для нашего виртуального потребителя, который питается от AMS1117, при исходном 1.5 В. После алгебраических преобразований формулы можно рассчитать R2 (R1 придётся либо замерить, либо принять равным, скажем, 1 кОм; в последнем случае придётся заменять R1 на самой плате на этот самый 1 кОм). "Родной" R2 придётся демонтировать и впаять новый. В этом случае больше, чем 1.8 В, вы не получите :-).

При всём при этом, R1 (если решено просто добавить к нему резистор и "не заморачиваться" с R2) искать на плате необязательно (тем более что условное обозначение R1 там будет другим). Мы знаем, что R1 подключён к "Adj" и "Out", осталось разобраться, какие именно это ноги. В том же PDF-описании, которое можно найти по переписанной вами маркировке на www.alldatasheet.com, видим следующее:

Таким образом, нужно припаяться к ногам 1 и 2 AMS1117 :-). Последнее, что нужно – определиться с номиналом резистора и с тем, как замерить полученное выходное напряжение. Номинал резистора R1 придётся просто замерить тестером (мультметром). В режиме замера сопротивления касаемся щупами "Adj" и "Out", затем щупы меняем местами. Из полученных результатов принимаем во внимание максимальный (обычно они равны, но могут внести погрешность полярные соседние элементы). Умножаем на 10–20 (рекомендую коэффициент 10–15 для ядра и 20 для памяти) и получаем номинал, который берем за основу.

Допустим, вы получили на тестере 1 кОм. Таким образом, нам понадобится 10–20 кОм переменного сопротивления. Подпаявшись к нужным ногам стабилизатора и выставив переменник на максимум, проверяем полученное напряжение. Как? Смотрим PDF-описание, видим, что выходное напряжение (Vout) – это 2-я нога. Выходное напряжение измеряется между Vout и GND ("землёй"). "Землю" можно взять с 3-й ноги (в данном случае) или с молекса (чёрный провод). Плавным и медленным вращением ручки переменника выставляем нужное напряжение.

Несколько иная в плане обозначений ног стабилизатора, но очень похожая в принципе ситуация складывается с импульсными стабилизаторами. Выбрав наугад из своего архива PDF-описаний IRU3037, рассмотрю именно его:

О таком варианте я вкратце рассказывал – стабилизатор управляет мощными полевыми транзисторами IRF7313. Давайте рассмотрим, как "завольтмодить" его.

Вспоминаем, что FB – это контрольная нога. Сам контроль выходного напряжения осуществляется по линии, отмеченной жирным (обратная связь). Если мы уменьшим сопротивление R3, увеличится напряжение на FB, и стабилизатор воспримет это как сигнал к тому, что напряжение выше требуемого, и понизит его. То есть, в нашем случае R3 нужно увеличить.

Проще пойти другим путём – уменьшить R5 путём допайки параллельно дополнительного резистора. Такие "встречающиеся друг с другом" резисторы, как в данном случае R3 и R5, называются резистивным делителем. "Точка встречи" в таком случае подключена к контрольной ноге (FB для импульсных и Adj/Vsense/Sense для линейных). По даташиту R5=1.24 кОм. Обычно в реальности применяются номиналы, довольно близкие к указанным в даташитах или равные им точь-в-точь (но не всегда, лучше всего проверить мультиметром). Итак, умножаем 1.24 кОм на 10–20 и получаем 12–20 кОм. Именно такой переменник и следует использовать для вольтмода данного стабилизатора. Замер выходного напряжения проще всего в данном случае выполнить на конденсаторе С7.

Многие импульсные стабилизаторы могут выдавать сразу два, а то и более стабилизированных напряжения. В таком случае вместо одной контрольной ноги FB их будет больше – FB1, FB2 и так далее. Вольтмод каждой линии будет идентичным.

Внимание! Если PDF-описание вашего стабилизатора предусматривает питание одновременно от двух линий питания или, тем более, от всех трёх (+3.3 В, +5 В и +12 В), начинающим вольтмоддерам я настоятельно не рекомендую самостоятельно выполнять шунтирование. В таких случаях "не всё так просто, как кажется": могут применяться несколько обратных связей (нарушение баланса при не совсем правильном вольтмоде вызовет "перекос" потребления энергии от линий +3.3/+5/+12 В), различные схемы включения и т.д. Из ныне популярных и достаточно сложных в плане вольтмода стабилизаторов могу назвать NCP 5424.

Таким образом, очень часто вольтмод заключается в пайке дополнительного сопротивления к "земле" и FB (для импульсных стабилизаторов) или к "земле" и Adj/Vsense/Sense (для линейных).

Методику самостоятельной проработки вольтмода я вкратце опишу на примере своей видеокарты Palit 5900XT (именно её фотографии с указанием маркировок и напряжений вы можете видеть в п. 1.3). Она обладает нереференсным дизайном.

Итак, как начать делать вольтмод своей видеокарты.

  1. Собрать всю необходимую информацию (маркировки, PDF-описания, замеры напряжений в режиме 3D). Определить, какие из микросхем являются стабилизаторами (в PDF-описании в первом заголовке должны быть слова "Voltage Controller ", "Power Controller" и т.п.).
  2. С помощью замеров напряжений на выходах стабилизаторов определить, какой из них что питает (ядро 1.1–2.1 В, память 2.5–3.3 В). При наличии HSI (переходного моста), встроенного TV тюнера и т.п. будьте внимательны вдвойне – на плате могут присутствовать отдельные линии питания для этих элементов.
  3. Выяснить расположение контрольных ног FB/Adj/Vsense/Sense и номиналы распаянных резистивных делителей (вы ведь прочитали предыдущий пункт статьи?).
  4. Выполнить шунтирование (пайку дополнительного резистора), выяснить вольтмоддинговый потенциал карты постепенным увеличением питания с промежуточным тестированием на стабильность.

После поиска даташитов и замеров напряжений всё станет на свои места – воспользуйтесь пунктом 1.2 данной статьи, там указаны типичные напряжения для ядер и памяти видеокарт. Скачав описания микросхем и выяснив, какие из них являются стабилизаторами (см. пункт 1.1), проводим замер напряжения Vout. Для этого по PDF'у смотрим, какие ноги являются Vout и GND. Таким образом, вы определите, какой стабилизатор питает ядро, а какой (или какие – их может быть два) память.

За питание ядра в моём случае отвечает микросхема-стабилизатор NCP1575 на обратной стороне платы. Этот стабилизатор управляет силовыми транзисторами (NTD4302), расположенными на лицевой стороне платы. За питание памяти отвечает идентичная NCP1575, расположенная на лицевой стороне платы. Она аналогичным образом управляет силовыми транзисторами (NTD60N и NTD110N). При этом за питание памяти отвечает всего один стабилизатор, то есть Vdd=Vddq.

Вот схема включения такого стабилизатора:

Питание ядра Питание памяти

Обе схемы приведены из даташита. Соответственно, несмотря на то, что микросхема одна и та же и пайку резистора следует провести к одним и тем же ногам, сами номиналы резисторов будут отличны.

Если вы внимательно изучили вышеприведённый материал, то вам должно быть понятно, что для вольтмода ядра необходимо зашунтировать резистор "10k", а для вольтмода памяти R6=5.11k. Вольтмод ядра я провёл иначе – если просто зашунтировать "10k", напряжение поднимется во всех режимах, а мне нужно было только в 3D. Это частный случай, если говорить о простом варианте вольтмода – паяем дополнительный резистор к "10k". Для вольтмода памяти я применил 33 кОм переменного сопротивления. При уменьшении его сопротивления до 27 кОм я получил увеличение напряжения с 2.72 В до 2.8 В. Из того же даташита видно, что FB и GND – это 7-я и 8-я ноги, к ним я и подпаялся ;-).

Для самостоятельной проработки вольтмода с помощью Интернет необходимо найти PDF-описания на стабилизаторы и, воспользовавшись пунктами 2.1 и 2.2 данной статьи, выполнить шунтирование резистивного делителя.

Удачного всем вольтмода.

Alexandr aka [Viru$]

overclockers.ru


Смотрите также